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Coffret de 21 matières premières de parfumerie naturelles (huiles essentielles et absolus) et de synthèse contenant 1 leaflet descriptif, 1 jeu de touches à sentir et 21 flacons de 4,7 ml. Pour découvrir des matières premières représentatives utilisées en parfumerie fine.

Elaborée par la Commission Technique de la SFP, cette classification des parfums en 7 familles se décline aussi en sous-familles olfactives. Une classification par nom de parfums et une chronologie par année de lancement sont également disponibles dans ce classeur. Un outil indispensable pour se repérer.

Sous forme de poster, cet arbre généalogique des parfums masculins et unisexes (jusqu'en 2012) a été réalisé par l’Osmothèque, à partir de la Classification Officielle des Parfums et Terminologie (établie par la commission technique de la Société Française des Parfumeurs),

Sous forme de poster, cet arbre généalogique des parfums féminins (jusqu'en 2012) a été réalisé par l’Osmothèque, à partir de la Classification Officielle des Parfums et Terminologie (établie par la commission technique de la Société Française des Parfumeurs),

Since the 1980s, fragrance lovers have come to know another kind of perfumery, the world of master perfumers guided by their unique intuitions and creativity and determined to control everything from the raw materials, the bottles and the shops and distribution networks. They have created a new place for freedom in the art of fragrance making, sometimes with formulas derived from tradition, sometimes by provocatively surfing the edgy wave of urban modernity. Rare Perfumes presents the leaders in the new world of fragrances.

Depuis les années 1980, les amoureux du parfum ont pu découvrir une autre parfumerie, celle de parfumeurs créateurs guidés par une intuition et une créativité uniques, soucieux de maîtriser leur distribution comme leurs matières premières, leurs flacons comme leurs boutique. Ils ouvrent un espace de liberté à l'art du parfum. Parfois en puisant leurs recettes dans la tradition ; parfois en épousant une ultramodernité urbaine, provocatrice et inattendue. Parfums Rares présente les grandes figures de ce nouveau monde du parfum.

This book is about the adventures of Houbigant, Pivert, Lubin, Poiret, Guerlain, Chanel, Dior, Hermès and other talented creators who have shaped perfume history. It is alos about the birth and growth of the Osmotheque, the international perfume museum. You can read about and smell 12 eminent perfumes from the past and present int this book.

Authentique et conforme à la formule originale élaborée par le Mamelouk Ali, fidèle serviteur de Napoléon 1er, l’Eau de Cologne de l’Empereur à Sainte Hélène est certifiée par l’Osmothèque. Fraîche, légère et subtile, cette eau de Cologne est l'unique souvenir olfactif du grand homme !

De quoi les parfums sont-ils composés ? Qui sont les parfumeurs et comment travaillent-ils au quotidien ? Que se passe-t-il entre la naissance de l’idée dans l’esprit d’un dirigeant, d’un chef de produit ou d’un créateur de mode, et la mise en rayon d’un nouveau flacon ? Quelles différences existe-t-il entre une marque populaire distribuée à grande échelle et une maison confidentielle présente dans une poignée de boutiques ? Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage. Découvrez l’histoire de la parfumerie au fil des siècles, suivez étape par étape la chaîne de conception et de fabrication d’un parfum et explorez les coulisses d’une industrie complexe, mais aussi en pleine mutation.

Nez n°6 s’intéresse au corps et à l’esprit. Quelles sont les vertus thérapeutiques du parfum ? Quelles réactions provoque-t-il chez nous ? Nez poursuit son exploration olfactive en profondeur et nous emmène toujours plus loin au delà des frontières, des clichés et des idées reçues sur l’odorat.

N° 5 : une mise au point sur les essences naturelles et les ingrédients synthétiques en parfumerie. N° 4 : au delà des frontières, des conventions et des idées reçues sur l'odorat. N° 3 : la question du sexe des parfums. D’où viennent les codes olfactifs qui dictent le genre des fragrances que nous portons ? N°2 : une exploration au cœur du sale et du propre, avec tous les paradoxes, les tensions et les questions que ces deux extrêmes soulèvent. N°1 : dédié à l’odorat et au parfum.

This collective work is made up of 2 different sections which contribute to the same objective: to give the reader the broadest possible vision of the perfumery universe in France and in the world. Signed by some thirty recognized authors working in the profession, the first section gives an update on questions related to the main changes in the industry as well as a relevant analysis of the important markets around the world. In the second section, some sixty métiers were identified by interviewing professionals. An overview is thus proposed to all those young people who want to join this profession.

Raconter l'histoire du parfum, c'est dérouler toute l'histoire de l'humanité. Des poteries du néolithique jusqu'à nos vaporisateurs de voyage, des recettes consignées sur les papyrus de l'Egypte ancienne aux brevets industriels internationaux, en passant par les parfumeurs attitrés de Catherine de Médicis, Marie-Antoinette ou Napoléon Ier : l'histoire du parfum est une histoire des civilisations. Le parfum naît dans les temples de la plus haute Antiquité ; il accompagne les rituels, les mythes et les croyances. Au Moyen Age, on l'utilise pour se protéger des épidémies. Il pallie le manque d'hygiène corporelle et devient un facteur de distinction sociale. Au XVIIe siècle, la cour des rois de France permet à la corporation des gantiers parfumeurs de s'établir officiellement ; le métier se développe alors, et les villes de Montpellier et Grasse connaissent un essor considérable jusqu'au XIXe siècle. Avec l'industrialisation, le parfum se démocratise, il bénéficie des découvertes en chimie et permet aux grandes maisons des créations incomparables (Numéro 5, Eau sauvage) qui marqueront les temps modernes. Au cours des siècles, les parfums et leurs usages ont évolué de manière significative ; il manquait un livre qui rende compte de la richesse et de la complexité des effluves. Ce volume des Parfums explore les mentalités, les sciences et l'industrie. Il est constitué d'une Histoire, d'une Anthologie et d'un Dictionnaire. Les trois parties se répondent l'une l'autre. Elles privilégient les approches thématiques : il est question de mythologie, de mœurs, de commerce et d'émotion. Les Parfums donnent aussi la parole aux grands " nez " de Chanel, de Guerlain, de Dior, d'Hermès ou de Cartier...

Eaux de toilette, de Cologne, poudres de riz...autant de produits, synonymes de beauté et de raffinement dont s'emparent les dandys et les élégantes des dernières décennies du 19 ème siècle.

"Quoi de plus mystérieux qu’une odeur, capable aussi bien d’attirer et de séduire que de provoquer d’irrésistibles réactions de dégoût et de rejet ! Retraçant, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, l’histoire extraordinaire des odeurs et se fondant sur les recherches scientifiques les plus récentes menées sur l’odorat, Annick Le Guérer montre notamment leurs rapports étroits avec la sexualité, leur puissance symbolique dans les mythes et les religions, les immenses pouvoirs de vie et de mort qui leur furent attribués par la médecine. Elle explique enfin pourquoi les philosophes et les psychanalystes se sont toujours méfiés d’elles."

Annick Le Guérer retrace l'histoire de la parfumerie, de l'Antiquité à nos jours, en passant par l'âge d'or de Versailles, l'époque des Coty, Guerlain, Caron, Chanel ou encore Lanvin et Patou, jusqu'au triomphe des grands groupes lessiviers. Face à la concentration industrielle et aux stratégies de la grande distribution, la parfumerie "de niche" et les nouveaux "indépendants" réussiront-ils à redonner sa richesse au parfum ?

Créateur de parfum de génie et inventeur de la parfumerie moderne, capitaine d’industrie et richissime homme d’affaire issu de la petite notabilité ajaccienne, François Coty (Spoturno) fut à son époque un homme de grand renom affichant une réussite hors du commun.

Jean-Louis Fargeon naît à Montpellier en 1748. L'un de ses ancêtres a été le fournisseur de parfums de la duchesse de Montpensier à la fin du XVIIe siècle. Son père, lui aussi parfumeur, lui apprend les rudiments du métier. C'est en lisant le récit de l'arrivée en France de la future Dauphine qu'il décide de quitter sa ville natale afin de devenir son parfumeur attitré. Il s'installe à Paris, entre en apprentissage, est reçu à la maîtrise en 1774 et s'installe à son compte rue du Roule. Son ascension commence le jour où il est présenté à la reine par la princesse de Guéménée. Marie-Antoinette ne peut être que séduite par celui qui lui offre une paire de gants parfumés et qui, comme elle, raffole des parfums et des odeurs. Il devient son fournisseur officiel, lui prépare ses parfums, qu'elle aime légers. Ses préférences, comme celles de ses contemporains, vont aux odeurs de rose, de lis, de violette et d'oeillet, en réaction à celles du temps de Louis XIV, portées sur le musc, la civette, l'ambre. Convié à partager l'intimité de la reine et de sa famille - il est aussi le parfumeur de ses enfants -, Jean-Louis Fargeon n'oublie pas ses affaires, développant des magasins à Londres, Bordeaux et Nantes. Sous la Révolution, tout en adoptant les idées nouvelles, il demeure fidèle à la famille royale. Arrêté en pleine Terreur pour une affaire de faux assignats, il est libéré au moment du 9 thermidor, jour de la chute de Robespierre. Sa carrière n'est pas terminée : il signe un traité de parfumerie en 1801 et, surtout, devient le fournisseur officiel de la cour impériale. Il meurt en 1806.

De L’Eau magique à Crêpe de Chine, une histoire de famille. La maison parisienne F.Millot a su se faire une place prépondérante sur le marché entre 1860 et 1970. Par son caractère essentiellement familial, elle revêt une importance toute particulière dans l’histoire de la parfumerie.

From L’Eau Magique to Crêpe de Chine, the history of a family. The F. Millot perfume company, based in Paris, held a prominent place in the market from 1860 to 1970. And because it was a family-run business, it took on a particular importance in the history of perfumery.

Dans les années vingt et trente, Jean Patou habille les femmes les plus élégantes. Il est le principal rival de Chanel. Leurs modes se confondent au point que l'on ne sache plus qui de Patou ou de Chanel est à l'origine du pyjama de jour ou de la petite robe noire. Décédé à l'âge de 49 ans en 1936, il ne disposera que de quinze années pour imprimer sa marque dans l'histoire de la couture. L'auteur, Emmanuelle Polle, a passé deux années de travail passionnantes à ouvrir boîte après boîte, carton après carton et à choisir parmi des milliers de documents, inédits pour la plupart. Signées des grands noms de la photographie des années folles (baron Adolf de Meyer, Laure Albin Guillot ou les frères Séeberger), les photographies s'ajoutent aux croquis de mode, mais aussi aux tissus, aux pièces de mobilier Art déco, aux flacons de parfum et bien entendu aux vêtements d'époque. Ainsi rassemblées, ces archives permettent de retracer l'univers de cet esthète adepte d'un certain minimalisme qu'était Jean Patou. Une redécouverte.

Lorsque Pierre-François-Pascal Guerlain fonde en 1828 une société d'import de produits de beauté anglais en France, le jeune homme ignore encore qu'il vient de poser la première pierre d'un véritable empire. De génération en génération, le flair aiguisé des Guerlain traduit les époques dans l'air du temps. Tous leurs parfums sont autant de témoins de l'Histoire. Avec, à leur côté, une alliée fidèle : la femme. S'appuyant sur des sources comme les archives de la famille, l'auteur raconte ce destin inouï des Guerlain qui inventent littéralement un métier en faisant changer l'évolution du rapport aux odeurs, profitant de ce qu'Alain Corbin a appelé la « révolution olfactive ». Chaque création forge un peu plus la légende : du flacon ciselée aux abeilles sous Napoléon III, à « Vol de nuit » en hommage à Saint- Exupéry, « Shalimar » (l'Orient), « Jicky » , « Mitsuko » (le Japon), ou « Ôde » le dernier parfum du grand-père partagé avec son petit-fils. De Pierre-François le fondateur à Jean-Paul l'héritier, en passant par Aimé le pionnier et Jacques le poète, l'ouvrage déroule le roman extraordinaire d'une famille française devenue l'une des plus grandes marques de luxe.

Raffinement, unité, élégance, passion : ce livre retrace le parcours inédit de la marque NICOLAÏ ancrée dans la belle parfumerie française et toujours à la recherche d’innovations. Livre écrit en français et anglais.

This stunning tome is dedicated to the fascinating history of British Fragrance (dating back to the 16th century) while taking you on a journey through their heritage, famous clients (including royalty) and following the scented trail right through to the great British houses carrying the fragrance flag today, and in to the future…

Promouvoir la culture auprès de tous et plonger dans l’univers du parfum en s’amusant : Master Parfums Pocket Quiz propose 120 questions pour vous instruire tout en vous amusant sur la culture du parfum : histoire, les coulisses du parfum, la palette olfactive, les marques, parfums et astuces : testez vos connaissances et challengez celle de vos amis ! Peut se jouer à 2 ou 3, ou à plusieurs, en équipe. 120 questions et réponses sur le parfum. Existe en français et en anglais

Cet ouvrage propose une véritable histoire des parfums, à travers 130 ans de créations. Jeanne Doré et son équipe ont voulu mettre en lumière les 111 parfums qui comptent, qu'ils soient chefs de file, célébrés ou méconnus, best-sellers ou disparus. De Jicky (1889) à Tabac tabou (2015), cette sélection aussi subjective que passionnée est classée en 7 périodes marquant les grandes transformations de l'industrie. Les textes s'adressent aux experts comme aux profanes, aux jeunes amateurs comme aux grands connaisseurs. "Les cent onze parfums qu'il faut sentir avant de mourir" contribue indiscutablement à l'émergence tant attendue d'une culture olfactive exigeante et accessible, indispensable pour mieux sentir et ressentir le monde qui nous entoure.

Pour le novice comme pour l'amateur éclairé, Plaisirs de parfums se consomme, se hume, se boit, tel un élixir, un concentré d explosions poétiques et sensuelles. Cet ouvrage vous enivre de ses mille et une facettes dans un univers subtil et voluptueux. Composé de 140 pages reliées dans une couverture luxueuse gaufrée à l or, il vous invite à une balade inédite dans l univers des parfums. Vous voyagerez alors dans le monde méconnu des plus grands parfumeurs-créateurs et directeurs de création (Jacques Polge, Jean-Claude Ellena, Serge Lutens, Camille Goutal...).

Fort du succès de l’exposition "Le Parfum dans tous les sens" qui s’est tenue dans le Jardin du Palais Royal en juin 2017, ce catalogue retrace une plongée au coeur des métiers de la filière parfum. Un récit documentaire largement illustré, retraçant les grandes étapes de l’élaboration et de l’industrialisation d’un parfum : de l’idée au produit, de la plante à la fragrance. Une dimension sensuelle et émotionnelle, sociale et culturelle de cet univers si riche.

Parfums de niche, de star ou de marque, parfums anciens, des années folles à nos jours, parfums d’auteurs et d’artistes, orientaux ou floraux, eaux de Cologne et eaux fraîches... Ce guide vous fera découvrir 101 parfums incroyablement variés. Du vétiver d’Haïti à la vanille Bourbon, des roses du Maroc ou de Bulgarie aux encens d’Arabie et d’Inde, ce guide vous invite à la découverte des essences, et des créateurs qui les conjuguent. Au fil des pages et des flacons, l’auteur présente une sélection personnelle et pertinente des 101 parfums qu’il faut avoir senti au moins une fois dans sa vie. Vous y trouverez des grands classiques, mais aussi des étoiles montantes et des perles méconnues. Avec un glossaire des mots du parfum et un carnet d’adresses utiles.

Ce livre est un fruit. Le fruit d'un siècle, et plus, de créations parfumées mûries au soleil toujours généreux de l'inventivité. Ce livre est une fleur. La fleur épanouie d'un artisanat devenu industriel pour le plus grand profit de tous. Le parfum s'est répandu dans toutes les strates de la société, il est universel. Ce livre est une synthèse. La synthèse de trois visions de spécialistes, réunis pour encenser une seule merveille, le parfum. Ce livre est une alchimie. L'alchimie entre l'art, l'économie, la culture, la recherche scientifique, l'évolution des mentalités. Ce livre est un des sens. L'un des sens, indécence du désir de plaire, incandescence olfactive, un sens qui nous fait chavirer...

Comment se fabriquent les parfums ? Quel est leur véritable prix ? Sont-ils tous synthétiques aujourd’hui ? Est-ce un sacrilège de les mélanger ? Faut-il être fidèle à son parfum ? Pourquoi l’odorat est-il le sens de la nostalgie ? Autant de questions que se (nous) posent les non-initiés. Et d’autres qu’ils ne songeaient sans doute pas à se poser (« quel pape a succombé au parfum sur mesure ? », « Les fruits sont-ils les mauvais garçons de la parfumerie ? », « Peut-on manger le parfum ? »)… De la science à l’histoire en passant par l’anticipation (« La sueur sentira-t-elle la rose demain ? »), l’ouvrage parcourt l’essentiel de la culture parfumistique en cent mini-thèmes énoncés, comme l’exige le principe de la collection, sous forme de questions. Culture que maîtrisent en général les geeks – encore que : que ceux qui savaient que Brillat-Savarin avait inventé le vaporisateur lèvent la main. Mais qui gagnerait à être connue d’un public plus large, lequel n’envisage souvent le parfum que comme accessoire et produit commercial.

The bilingual English and French guidebook remains perfumery’s most comprehensive and accurate classification reference. Dubbed the ‘perfume experts’ expert’, Edwards is the industry’s only impartial and independent authority. He makes no charge for listing or classifying new fragrances.

The bilingual English and French guidebook remains perfumery’s most comprehensive and accurate classification reference. Dubbed the ‘perfume experts’ expert’, Edwards is the industry’s only impartial and independent authority. He makes no charge for listing or classifying new fragrances.

'I've long wished perfumery to be taken seriously as an art, and for scent critics to be as fierce as opera critics, and for the wearers of certain "fragrances" to be hissed in public, while others are cheered. This year has brought Perfumes: The Guide by Luca Turin and Tania Sanchez, which I breathed in, rather than read, in one delighted gulp.' Hilary Mantel, Guardian. Perfumes: The Guide is the culmination of Turin's lifelong obsession and rare scientific flair and Sanchez's stylish and devoted blogging about every scent that she's ever loved and loathed. Together they make a fine and utterly persuasive argument for the unrecognised craft of perfume-making. Perfume writing has certainly never been this honest, compelling or downright entertaining.

Essais sur l'art et la création en parfumerie

Parfumeur de renom, Dominique Ropion est le créateur de nombreux parfums. Disposant d'une maîtrise parfaite des molécules, il les agence afin de ravir l'odorat du public. Dans son livre, Dominique Ropion parle notamment de sa relation avec les odeurs, du métier de parfumeur et de son utilisation des fleurs. Un ouvrage riche d'analyses pointues et personnelles. " Il y a toujours un parfum ou des odeurs associés à un événement, un lieu ou une rencontre, comme un aide-mémoire infaillible et fidèle, une formule pas forcément reconnue mais toujours disponible, en cas de besoin. " Dominique Ropion est souvent décrit comme un personnage discret, surdoué, facétieux, et un travailleur acharné. Lui se définit comme un compositeur, un arithméticien des parfums, mû par l'idée qu' " une même formule raconte sur les peaux de chacun des histoires différentes ". Au fil des chapitres, il décompose les odeurs qui ont jalonné son enfance, celles qu'il aime croiser au détour d'une rue ou au gré d'une rencontre, ou encore celles des fleurs –rose, narcisse, tubéreuse–, pour nous en livrer les secrets olfactifs et émotionnels. Explorant les notions d'addiction, d'animalité et d'attirance, il tente de " se saisir de n'importe quelle existence, et d'en épouser l'intimité, forcément étrangère ". À travers ce témoignage unique, il nous transmet une approche sensible et singulière de son métier.

En quête de liberté, d'exigence et de mesure, Jean-Claude Ellena, n'a jamais cessé de formuler et reformuler cette question centrale : que signifie "être parfumeur" ? Alors que le marché explose et la concurrence s'accroît, composer un parfum devient en quelques décennies un acte banal de production, soumettant le parfumeur à abandonner progressivement sa créativité. Que ce soit au sein de maisons de composition ou chez hermès, Jean-Claude Ellena a consacré sa vie à ouvrir des voies, remettre en question des certitudes, et tenter de trouver des réponses à ses interrogations : est-il compositeur de parfums ? Écrivain d'odeur ? Peintre olfactif ? Créateur d'émotions ? Les lumières qu'il nous offre sur sa carrière se réfléchissent sur les multiples facettes méconnues d'une profession devenue trop souvent prisonnière du marketing. Ce témoignage inédit est un voyage, une rencontre, autant que la définition, simple et sensible, de ce que pourrait être "un grand artiste". "

Il était naturel que Jean-Claude Ellena, après avoir levé le voile sur son quotidien de créateur de parfums dans Journal d’un parfumeur, glisse vers la fiction. Claude Nael compose depuis vingt ans les parfums de la société Robert Gallot (toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé serait bien entendu fortuite). Créateur exigeant et solitaire, il porte haut son art de l’éphémère. Alors même qu’il a déjà livré quelques litres du « féminin » dont la date de lancement est fixée, il se voit évincé par un jeune homme talentueux et pressé, tout disposé, lui, à se soumettre à des tests de marché et à suivre les tendances en innovant sans cesse. Commence alors une course contre la montre pour trouver la « note verte » qui donnera à cette création sa profondeur et son mystère. Jean-Claude Ellena, en professionnel rigoureux, livre un très intéressant portrait d’un monde en pleine évolution. Narrateur subtil, il se garde bien de tomber dans le panneau d’une querelle des anciens et des modernes ; mais, s’il ne prend parti pour aucun de ses protagonistes, dont il saisit avec finesse les contradictions et les failles, il laisse planer sur certaines scènes le parfum d’une délicieuse ironie, qui n’est pas la moindre qualité de ce roman… de terrain.

Les parfums répondent aux modes, sont le reflet d’une époque, la transcendent parfois. Ils sont aussi affaire de chimie, de marketing, de processus de fabrication et de commercialisation. Ils doivent respecter des normes de sécurité de plus en plus précises. Ils représentent un marché international de plusieurs milliards d’euros. Ils sont surtout affaire de création. À partir d’une palette de matières odorantes, Jean-Claude Ellena raconte comment fonctionne l’odorat et comment se compose un parfum. Il nous livre sa manière unique de créer une fragrance, de jouer avec nos souvenirs olfactifs pour rendre le parfum séducteur.

Sur les terres glacées, il n'y a pas de fermentations, pas de dégradations, donc pas d'odeurs. L'odeur témoigne de la vie. L'hiver, la vie se réfugie dans les maisons. Un feu de cheminée est une symphonie olfactive. Il faut réunir du petit bois, des écorces, des lichens, des pommes de pin, des herbes sèches, on craque une allumette. Avec la fumée l'odeur monte. C'est l'origine du mot parfum : per fumum, " par la fumée ". Senteurs boisées, herbacées, toutes ces " notes " vont varier avec la température du feu. Ajoutez une grosse bûche de chêne, il sentira les tanins et le whisky; mettez-y un fagot d'osier, une odeur de bord de ruisseau se répandra aussitôt. Si vous brûlez de très vieilles planches, la pièce s'emplira d'une incompréhensible odeur de vanille. Mais pour sentir pleinement, le nez ne suffit pas. Il faut la cheminée, le crépitement des flammes, couleurs, formes et mouvements. Il faut les autres sens. Pour atteindre l'esprit, l'odeur voyage sur des images et des sons. Elle y fabrique alors des instants inoubliables qui renaîtront à la moindre "madeleine" qui passe. Tel est le paradoxe du parfum.

"Pendant un an, j’ai tenu ce journal de façon assidue ou plus relâchée, décousue, sporadique, régulière, souhaitant partager quelque aperçu sur la vie d’un nez. J’imaginais que dans le désordre apparent de cette pensée ainsi exposée, au-delà des digressions ou des chemins de traverse, le lecteur entrant dans mes pas pouvait se construire une vision globale assez fidèle, significative, de ce qu’est la réalité d’un compositeur de parfums. Le fait est que beaucoup d’éléments de ma vie sont tendus vers cette forme d’expression particulière qu’est la composition d’un parfum. Mes pensées quotidiennes m’y ramènent souvent, en tout cas finissent toujours par y revenir, comme si j’étais tissé de cela. Les odeurs sont mes mots. Le maniement que j’en ai découle d’une logique, d’un instinct, d’un travail que je crois comparables à la démarche d’un écrivain lorsqu’il s’attelle à un livre. Je sais aussi que ce métier, parce qu’il est un art, est irréductible au langage et aux concepts. Avec ce journal, j’ai voulu simplement partager une expérience".

"La chimie en parfumerie, comme Hollywood pour le cinéma, a produit tout et son contraire : des blockbusters indigents et des merveilles de poésie, de délicatesse et d'imagination : Shalimar, L'Eau d'Issey ou Un Jardin sur le Nil. j'ai une tendresse particulière pour ces molécules de synthèse qui ont pour jolis noms coumarine, cashmeran ou ambroxan. Elles sont, pour moi, des créateurs d'émotions puissants, comme les mots rares et précieux d'un écrivain des véhicules inouïs qui ont le pouvoir de vous transporter dans des mondes imaginaires".

Parfumeur et enseignante dans ce domaine, c’est en préparant ses cours que l’auteur a eu l’idée d’écrire ce livre. Elle y raconte comment fonctionne l’imaginaire du parfumeur, la façon dont l’artiste structure sa pensée et exerce son métier.

Ressource prodigieuse mais peu exploitée, le sens olfactif permet d’élargir de façon inouïe notre perception du monde. Développer son odorat, c’est beaucoup plus qu’apprendre à sentir des odeurs, c’est accroître sa sensibilité et cultiver son intériorité. Avec ce Guide de l'odorat, embarquez pour un voyage au cœur du monde fascinant des parfums et des odeurs : développez votre sens olfactif, en apprenant à reconnaître et à mémoriser une odeur parmi plus de 100 fleurs, fruits, arbres ou épices. Découvrez le pouvoir stupéfiant des odeurs, grâce aux témoignages des ateliers olfactifs de Garches où les odeurs sont un support thérapeutique : la menthe au sortir du coma, la lavande pour retrouver la mémoire… Apprenez à choisir votre parfum, à créer chez vous un décor olfactif et à cuisiner avec les odeurs. Percez les secrets de l'odorat, et de ses liens avec la mémoire et les émotions. Des exercices pratiques, faciles à réaliser, pour développer son odorat. Des encadrés pour repérer les notions-clefs. Un Index des sources d'odeur pour retrouver facilement une odeur.

L'histoire des grands parfums commence toujours avec une fleur, un fruit, une écorce odorante... Au-delà de leurs fragrance évocatrices, les plantes à parfum ont une histoire passionnante ! Saviez-vous, par exemple, que la fleur de jasmin est à son apogée olfactive après une nuit douce à plus de 17 °C ? C'est donc au petit matin, à partir de début août, qu'on procède à la récolte. Ou encore, qu'il faut environ 3 000 kgs de fleurs cueillies à la main, le matin, pour obtenir un litre d'essence de rose ? Ou enfin, qu'on faisait brûler l'essence de lavande, en même temps que celles d'autres plantes aromatiques, dans les maisons et dans les rues en période d'épidémies...?

Première Matière est un beau livre, liant la parfumerie et la création contemporaine. Vingt-deux artistes de toutes disciplines ont été invités à choisir entre 2 matières premières de parfumerie à l'aveugle, pour en retenir la plus inspirante et créer une œuvre originale à partir de cette matière première. Pour ces artistes, la participation à Première Matière fut une expérience aussi déroutante qu’enrichissante, les amenant à s’approprier de façon inédite les intuitions nées de leur sens. Ils ont accepté de perdre leurs repères, de réinventer leur manière de faire et de sentir, pour parvenir à vous offrir l’essence de leur travail. Cet ouvrage vise à restituer leur expérience olfactive exceptionnelle.

Ce livre se propose de vous faire voyager dans le monde du parfum de la plus haute Antiquité à l'aube de notre XXIe siècle. Plein d'anecdotes, il ouvre les portes du plus mystérieux de nos sens, l'odorat, qui mémorise les odeurs, les associant au souvenir et au désir les plus lointains, faisant du parfum un monde à part. Mais, choisir son parfum reste délicat pour la plupart des femmes et hommes de notre société, « Souviens-toi de mon parfum » les aidera non seulement à le reconnaître, mais aussi à le conserver, et peut-être à le fidéliser. Une lecture à la portée de tous, sur ce merveilleux relationnel, qu'est le parfum, qui demeure encore aujourd'hui le lien le plus fascinant unissant les hommes et les femmes.

Un violent incendie criminel ravage une partie du vénérable herbier de Montpellier. Le corps sans vie d'un étudiant y est découvert. Kevin Normand, flic et diacre, est chargé de l'enquête, et retrouve à cette occasion le concours de son amie Charlotte, journaliste. Leurs investigations les entraîneront à explorer une nouvelle fois les méandres du temps, parcourant le Siècle des Lumières, où académiciens de la coiffure, ministres des modes et parfumeurs de renom contribuèrent au rayonnement de la France. Quels liens existe-t-il entre le défunt et celui qui, au xviiie siècle, parfumeur attitré de la reine Marie-Antoinette, porta haut les couleurs de la capitale des États du Languedoc ? L'enquête va conduire les deux amis de l'institut de botanique au département des parfums de la faculté des sciences en passant par le musée international de la Parfumerie à Grasse ainsi qu'à l'Osmothèque de Versailles. Malgré la preuve d'une rare sagacité, les deux complices parviendront-ils à dénouer l'écheveau d'une intrigue ourdie par un esprit machiavélique ambitionnant de marcher dans les traces d'un célèbre Montpelliérain, aujourd'hui tombé dans l'oubli ? Yves Desmazes, ancien officier de police, diplômé en droit, est consultant en formation. Au messager de Montpellier est son septième roman.

Joséphine Beaux, dite Jo, a trente ans. Elle est vive, insolente et drôle. Sa beauté stupéfie les hommes, mais si ses yeux verts sont immenses, ils sont inutiles. Jo est aveugle. Cécité neurologique. Quelque chose se serait donc éteint dans son cerveau lorsqu'elle avait douze ans ? Lorsque son père, Louis Beaux, descendant d'une lignée d'artistes géniaux, d'inventeurs de parfums mythiques, fut subitement porté disparu ? Jules Bazin, quarante ans, est sourd de naissance. Profession : nez de la société France-Fragrance, où il a été formé à l'ancienne, c'est-à-dire dans le respect des pratiques artisanales et des codes déontologiques ancestraux. Depuis que son maître a disparu dans des circonstances obscures, c'est lui le créateur phare de la maison. Mais la direction a changé et considère que l'on peut vendre n'importe quel jus sans âme, pourvu que l'on soigne le packaging. Un jour, Jules reçoit d'Amérique du Sud une fleur très rare dont les fragrances étranges, métalliques, l'envoûtent. Il compose un parfum à la hauteur de son enthousiasme et le met aussitôt en test dans la plus grande parfumerie des Champs-Elysées. Jo est en train d'y faire ses achats de Noël... Soumise à un essai, la jeune femme recouvre la vue pour quelques minutes. Elle n'aura désormais qu'un seul désir : retrouver le créateur de ce philtre magique. Elle va entraîner dans l'aventure Mathilde, sa meilleure amie, une rousse aussi drôle que généreuse. Mais avant de pouvoir s'aimer et se le dire grâce à l'alphabet des parfums créé par Jules, ces deux-là devront en passer par mille aventures, de Paris à Londres jusqu'aux villages les plus reculés du Yucatan. Ce grand roman d'amour nous fait pénétrer dans les coulisses du monde impitoyable de la parfumerie de luxe, au cœur des secrets de fabrication des maîtres parfumeurs. Mené sur un rythme de road movie, d'un romantisme très moderne, Son parfum est aussi une comédie de mœurs sensuelle et impertinente.

Après Douceline, fille d'apothicaire, prise dans les tourments de la guerre de Cent ans, voici sa descendante, Jeanne, enfant gâtée et douée d'un parfumeur grassois. Jeanne vient travailler à Paris, dans la parfumerie de son oncle, fournisseur de la Montespan, maîtresse de Louis XIV. La jeune Grassoise découvre les subtilités de la vie à Versailles, où les parfums les plus exquis cachent parfois une réalité peu ragoûtante. Jeanne la provinciale, avec ses crèmes de beauté, ses eaux de fleurs et son bel optimisme, saura-t-elle s'y faire une place au soleil ? Le succès et l'amour seront-ils au rendez-vous ? On trouve dans ce roman une description de la vie à Versailles, le Trianon de porcelaine et son cabinet des parfums, le luxueux cabinet des bains, des portraits du roi, de la reine, de la favorite, et de beaucoup d'autres. On découvrira comment on préparait alors le chocolat, et même des recettes de cosmétiques d'époque.

Fille d’apothicaire, Douceline, née en 1353 à Grasse, se découvre très jeune fort sensible aux odeurs. Passionnée de parfums, elle apprend à connaître les plantes grâce à l’enseignement d’un frère dominicain. À dix ans, elle est confrontée à la mort brutale de sa mère. Son grand frère Colin refusant de succéder à son père, c’est Douceline qui reprendra la boutique. Elle y invente un parfum à base d’alcool, L’eau des anges, en hommage à Angelo, le Génois dont elle est amoureuse. Mais son père souhaite la marier à un fils de marchand… Pour échapper à cette union, Douceline quitte Grasse. En compagnie de Colin, elle se rend à la foire de Beaucaire, mais la Provence, en ce mois de juin, est ravagée par du Guesclin et ses bandes de routiers. Douceline et Colin seront mêlés à toute une série d’aventures, qui permettront à Douceline de reprendre sa route vers Angelo.

1925. À Grasse, devenue capitale mondiale du parfum, la famille Maurier, descendante des Tombarelli, a bâti une fortune considérable grâce à Maurier parfums. Pourtant, Suzanne, l'héritière, peine à y trouver sa place. À travers la correspondance pleine de vie de Suzanne et de son amie Édith, Béatrice Egémar nous entraîne au coeur des champs de fleurs aux senteurs envoûtantes. Et nous fait découvrir la création des premiers parfums modernes et la vie parisienne de l'entre-deux guerres. Secrets de famille, ambition professionnelle contrariée, amour qui vont et viennent : L'Eau bleue ravive les mémoires de deux jeunes filles bien moins rangées qu'il n'y paraît. Au fil du roman, on croise les célébrités de l'époque : Coco Chanel, qui vient de lancer son fameux Nº5, le poète Jean Cocteau, Picasso... Dernier volume de la trilogie « Un Parfum d'Histoire », L'Eau bleue raconte sous le ciel éblouissant de la Côte d'azur la jeunesse douce et amère d'une créatrice à la découverte de son talent.